Perú: Paso de Salkantay

Luego de un año dificil, y cansado de todo, por fin había llegado el momento de empacar maleta de nuevo, mi destino era nuestro vecino Perú, que recorrería durante 15 días. 

Al llegar a Lima, tomé el bus que del aeropuerto va hasta Miraflores, por 1S/50, casi  vacío entonces fue cómodo, y económico...comparado con los 40S/ que suele costar la carrerita en taxi, luego de desayunar, tomé el bus a Cuzco, unas 22 horas, el tiquete lo había comprado días antes de viajar, desde casa.

Una vez en Cusco, tomé un expreso hasta un pueblito perdido en los andes peruanos: Mollepata, muy pequeño muy familiar. al día siguiente me subí a un camión lechero, que me dejaría dentro de la Reserva Regional Choquequirao (como una reserva de la CAR), que limita entre otros con el Santuario Histórico de Machipichu (Un parque nacional natural).

En la cordillera, siempre fue dominante nuestro viejo conocido, el eucalipto, luego dentro de la reserva se puede percibir como cambia la vegetación y el bosque nativo es quién domina el paisaje; Wilber, funcionario del ministerio de ambiente de Perú, a quién conocí en el camión me explicaba como el eucalipto había sido introducido y avalado por el gobierno para proveer madera, algo similiar a nuestros certificados de incentivo forestal.

Recien llegando a la reserva se encuentran multiples opciones de alojamiento, la seleccionada fué una cabaña a dos aguas, donde cabía la carpa, muy cómoda, allí se dejó la maleta y la carpa, luego subí a la laguna Humantay: 

Al día siguiente, iniciaría uno de los motivos mas grandes ir a Perú: el paso de montaña de Salkantay, para  lo cual había preparado un mapa.

El buen clima que me había recibido ya no era la regla, por el contrario, mucha lluvia me acompañó todo el tiempo, desde que salí de la zona de camping, durante tres horas caminé por la puna, como la llamaba Wilber, finalmente logré llegar al paso de montaña, Abra Salkantay. Ver video, pero no era ni la mitad del camino.

 

Sin más remedio ante el clima la única opción era bajar, en el reccorrido al otro lado del paso de montaña, encontré unas plantas, asteráceas dirían los conocedores 🐒: como los dientes de león o los frailejones, luego de googlear un rato, me atrevo a decir que eran Senecios Cadollei Wedd, solo los ví en una zona durante todo el recorrido, a pesar del cansancio me detuve a curiosear:

Finalmente había llegado a una zona marcada como Lodge Wayra, pero oh sorpresa no había ni un alma, sólo un arriero:

- Buenas, ¿ud sabe donde más hay una zona para acampar?
-Si claro, yo voy para la zona Los Hostales.
-¿Está lejos?
-No dos horitas nada mas.

El arriero iba a lomo de mula, para mi fue un descenso de otras tres horas por un paisaje genial, un bosque alto andino, donde había no solo arbustos de chusque como en algunos bosques que he conocido acá en Colombia, sino por el contrario una selva muy diversa con árboles grandes como en cualquier bosque a menor altitud.

Finalmente, luego de 9 horas de marcha había llegado a la zona de los hostales, de allí se puede llegar a Hidroeléctrica y luego a Aguascalientes (Machupichu pueblo) ya sea a pie o en Convi/Combi. Para mi el camino de Salkantay había finalizado.

Empacar el Sleeping y la Carpa - Paso 4

Y haremos lo mismo con la carpa, en este caso una carpa con sobre carpa para dos personas, no intentaremos doblarla; me gusta ver cuando las personas juiciosamente doblan la carpa para empacarla de nuevo como venia al momento de comprarla, pero no es realmente necesario, basta con tomar la carpa e ir guardandola en otro saco de compresión, no se va a rasgar ni se va a dañar, el factor mas importante para el cuidado de una carpa es su almacenamiento para transportarla o cuando estamos nuevamente en casa, debe estar completamente seca, como verán luego de comprimir la carpta no es mas grande que un balón, y podrán llevarla dentro de la carpa, estas obviamente son variantes de como hacer ciertas cosas, al guardarla así vamos a poder usar las correas externas para amarrar aislandes, una bolsa llevando una cuerda, etc etc.

Paso Anterior

Empacar el Sleeping y la Carpa - Paso 3

Luego de guardar todo el sleeping dentro del saco de compresión, vamos a tirar de las correas del saco de compresión para, si, comprimir el sleeping, y de esa manera guardarlo en el espacio de abajo de la mochila, por lo general el sleeping cabrá allí sin problema, inclusie en la segunda imagen se alcanza a ver la sabana azul en la que acuesto dentro del sleeping, esto para prolongar la vida del sleeping, evitar que se enmugre y evitar mal olor.

Paso Anterior Siguiente paso

Empacar el Sleeping y la Carpa - Paso 2

Ahora bien, no se preocupen por intentar encontrar una manera de doblar el sleeping como quien dobla una camisa o de enrrollarlo como quien enrrolla un par de medias o un pantalón, simplemente lo van metiendo con la mano y empujándolo al fondo del saco de compresión, en mi caso es un saco de compresión de la marca Kelty, liviano resistente y de secado rapido.

Paso Anterior Siguiente paso

Empacar el Sleeping y la Carpa - Paso 1

Hola, he visto en muchos blogs y videos diferentes maneras de empacar una mochila o backpack.

Es esta entrada de campismoytrekking les mostraré cual es mi método para empacar sin llevar nada por fuera de la maleta.

Muy importante, un sleeping de plumas debe mantenerse lo mas extendido posible siempre que no este siendo transportado, por ejemplo extendido en un armario o dentro de la bolsa de un cubrelecho, esto para que las plumas no se estrechen demasiado y se pierdan las bolsas de aire al interio que son las que nos aislan del frio exterior.

En esta imagen pueden ver primero el sleeping totalmente abierto, y vamos a empezar a introducirlo en un saco de compresión.

Siguiente paso

Being the lone wolf at bear country - Alaska Range & Denali National Park

Esto del montañismo estuvo en mi, dormido, por muchos años, gracias a una serie de eventos afortunados y desafortunados, y personas que he conocido, he encaminado mi vida a recorrer las montañas.

Fue así que después de regresar en 2015 de mi primer viaje al exterior, a Ecuador (esto ya siendo un adulto con varios años encima) y haber  conseguido subir a la cumbre del volcán Cotopaxi (5897 mts), una montaña mas alta que cualquiera en Colombia, y haber regresado sobre mis piernas, busqué con afán un destino mágico, remoto, difícil por muchos factores, y decidí que Alaska sería el lugar.

Pensando en las 7 cumbres, una idea que sigue rondando mi cabeza, y sabiendo que allí, en Alaska, está el pico mas alto de norteamérica. Mt. Denali, decidí ir a conocer, a tantear el terreno y a aprender, y obviamente a machacar pasaporte.

Al llegar a Anchorage la capital del estado, no encontré transporte público asi que dormí un rato en las sillas del aeropuerto y luego a caminar, caminé algo así como una hora desde el aeropuerto hasta el hostal, antes pasé por una tienda de montañismo, pero una tienda de verdad, era muy grande llena de chaquetas, pantalones, equipo, cuerdas, estufas, tanques de gas propano, equipo para las mascotas, grampones, piolets, yo me sentía como un niño en una tienda de montañismo, finalmente llegué al hostal ubiqué mi cama, segundo piso del camarote: no quería que me despertaran con un pie en la cara, cerré muy bien la maleta y salí a caminar por la ciudad, el clima de Anchorage por esa época me hizo sentir como en casa, me llovió todo el camino de ida y regreso, y ciertamente sin un rumbo fijo a donde ir me devolví algo descorazonado, en el hostal conocí a Christine de Jamaica, quien como caida del cielo, me dijo que si quería acompañarla a ella y a un amigo a recorrer la ciudad y algunos sitios cercanos, y como me dijo mi gran amigo Diego Mancilla: -Si alguien le dice camine a  una fiesta, vaya; si alguien le dice camine a un paseo, vaya, y asi...; me fui con Christine y Bob, gracias a ellos y a Jacquie la esposa de Bob pasé un día de maravilla, dado que tenia un presupuesto apretado había descartado ir hasta Seward, una ciudad al sur de Anchorage, pero gracias a ellos fuí y conocí, vi glaciares en montañas a 1500 o 1600 metros a nivel del mar.

Al día siguiente alquilé un auto, mi meta era llegar a Talkeetna un pueblo de 800 habitantes donde el alcalde es un gato, luego de aprender a manejar un carro automático sobre la marcha, e hipnotizarme simplemente con el paisaje del bosque sin fin que es Alaska, llegué a Talkeetna donde encontré una zona de camping a orillas del rio Susitna, luego tomé un tour en avioneta por el glaciar del monte Denali(6194 mts) y el monte Foraker (5304 mts), por el mal clima desafortunadamente no se pudo aterrizar en el glaciar en el campo base a algo asi como 2600 metros de altura, que es desde donde parten todas las expediciones que buscan la cumbre, pero desde el aire se ve la dimensión y dificultad del terreno de las que son las montañas mas frías del mundo.

Al dia siguiente partí en dirección al norte, aun mas al norte, llegue tan al norte hasta Healy, un pueblito desde el cual Christopher McCandless partió por el Stampede trail, y encontró el bus 142, donde vivió durante muchos meses y murió, regresé al sur de nuevo hasta el Denali National Park, que no esta muy bien demarcado el ingreso, hay que saber o preguntar, luego de un complejo turístico lujosísimo en la George Park Hwy, se debe girar a la derecha de norte a sur, si llegan al complejo turístico, se pasaron y les toca devolverse como a mi; realicé mi registro en el parque y pagué en la zona de camping que había seleccionado, hay zonas de camping mas adentro en el parque, pero deben ir únicamente en los buses del parque o caminando, no se permite el paso a vehículos particulares, y los buses del parque tienen unos horarios que varían dependiendo de la epoca del año.

Esa misma tarde armé la carpa y partí a recorrer el primer sendero que se me cruzara, allí encontré el Triple Lakes Trail, hora y media de subida y hora y media de bajada en medio del bosque y la tundra (para nosotros páramo), era como un sueño hecho realidad, mis ojos no creian lo que veian, mi mente no creia que realmente estaba en ese sitio.

En mi segundo y último día en Denali, inicié el recorrido hasta el monte Healy, una montaña de no mas 1700 metros de altura. pero con un desnivel de 1200 metros, la cual logre coronar y luego de regreso para un total de 4 horas, decidí ir hasta las perrereras de los perros de trineo del parque, una caminata de casi dos horas hasta el cuartel general del parque y a las perreras, luego de regreso al centro de visitantes desde donde parten la mayoría de senderos otras 2 horas, no llevé comida suficiente, y no queria tomar solo agua, asi que llegué realmente extenuado pero feliz, muy feliz.

Al día siguiente, emprendí mi camino de regreso a Anchorage a cinco horas o mas de camino, de nuevo disfrutando de un paisaje hermoso, no puedo decir y nunca lo diría, que mas bello que el Cocuy o el Tayrona, diferente, muy hermoso también, y como saber si hay un colombiano en Alaska, porque se parquéa en la mitad de la nada a dejar que se le seque la ropa tendida en la carretera.

Regresaré porque me faltó varias cosas por conocer, la primera el bus 142 donde murió McCandless, la segunda tomar los buses dentro del parque para ir mas adentro, y entendí algo el que escala el Denali, lo cual es no es fácil y es una cruzada, lo ve todo desde arriba y debe ser una sensación única en todo sentido, pero el que se queda en la tundra, se mete en ella y se pierde, la vive de manera diferente, la tiene ahí la puede tocar, la puede oler y sentir.

Tips:

• No se queden mucho tiempo en Talkeetna, sólo si van a hacer el vuelo en avioneta, en lo posible solo estén un día y luego vayan directo al parque Denali.
• Alquilen el carro, es mejor, no hay forma de movilizarse, y no amerita un viaje tan largo con un clima tan cambiante para arriesgarse a hacer auto stop en la carretera.
• Lleven buen equipo, aunque las zonas de camping no son de altura, pero por la latitud en la que se encuentran son sitios muy frios. 
• Lleven algo de comida extra sin sobrepasarse en peso para las caminatas.

Costos:
Tiquetes: 1000USD
Hostal:  60USD
Auto: 261USD
Tour en Avioneta: 270 USD, sin aterrizaje en el glaciar.
Camping en Talkeetna 10USD por noche, por dos noches.
Camping en Denali 21 USD por noche, por dos noches.
Comida en un sitio tipo McDonalds: 10USD
Galón de gasolina: 3USD
Otros gastos: 100USD
Mas gastos: no se, lo que quierean traer de recuerdo.

Encuesta: ¿Que tipo de Viajero Soy?

Que tipo de viajero eres en 10 preguntas, de 0 a 10 

10 es lo mas cercano al primer enunciado, 0 lo mas cercano al segundo enunciado, puedes indicar cualquier numero con el que te sientas cómodo.

Pregunta de ejemplo: He entendido la mecánica de las preguntas y respuestas, (eso sería un diez), o no entendí y debo solicitar ayuda por el grupo de Mochileros (eso seria un cero)

Necesitas ir con muchos amigos siempre a cualquier viaje(eso sería un diez), o todo lo contrario: Has viajado solo, acampado solo, y vuelto solo (eso sería un cero)	109876543210
Llevas ropa para cada uno de los días en que vas a estar fuera de casa, e inclusive llevas ropa de repuesto, o lavas tu ropa en donde puedas o ni la lavas	109876543210
Te encanta acampar al lado de tu auto o el de tus amigos y escuchar la musica de moda a todo volumen, o prefieres un sitio en silencio, alejado de todo	109876543210
Prefieres dormir en un hotel por miedo a los bichos que pueden entrar en la carpa, o te gusta llevar tu carpa contigo	109876543210
Buscas hoteles de gama media, con baño privado, o Has compartido cuarto de hostal con gente que ni conoces	109876543210
No concibes la idea de estar en un sitio sin baños ni duchas, o has cagado en el monte en un hueco hecho por ti mismo	109876543210
Usas taxi cuando llegas nuevo a un sitio, o te has subido con el resto del mundo en transporte público	109876543210
Has dejado la basura tirada en el sitio q visitas, ya que es problema de las autoridades locales, o recojes lo que tiras y tratas de traer un poco del desorden de los demás	109876543210
Cuando te ofrecen un alimento extraño prefieres hacerte el enfermo para no probar, o todo lo que corra nade o vuele va para la sopa	109876543210
Quieres que te fotrografíen a cada momento, o te guardas imágenes que solo quedan en tu mente y no en la lente	109876543210

Parque Tayrona, tal y como lo soñé

Siempre escuche buenos comentarios acerca del Parque Nacional Natural Tayrona, tuve la oportunidad de ir hace poco, y puedo decirles que:.... Luego de una corta visita a Taganga (y ver en este municipio el contraste de una playa bonita y un mar azul, con la basura y las botellas de plástico dejadas atrás de los turistas de grabadora, que, upppsss en su mayoria no eran del interior...) retornamos a Santa Marta, donde nos aprovisionamos en un almacen de cadena de algunas cosas para llevar a nuestro siguiente destino, importante, llevar agua, mucha agua, en esa ocasión llevé tres botellas de litro y medio de agua cada una, y para dos personas durante dos días fue suficiente, en el centro de Santa Marta salen los buses para ir hasta la entrada del parque, allí, luego del pago y un video de introducción, decidimos tomar otro transporte, que no es obligatorio, y que nos dejó mas adentro en el parque, allí comienza una caminata por el sendero muy bien cuidado, con unas instalaciones muy bien tenidas.
En nuestro camino hasta la zona de camping de Cabo San Juan, nos encontramos con otras zonas de camping y hostales todos con diferentes acomodaciones y precios que iban desde 25mil la noche hasta 600mil la noche, si seiciento mil, luego de dos horas de andar por el sendero que se metia en la selva y salia a la playa todo el tiempo, llegamos a cabo san juan donde alquilamos una carpa, las carpas están armadas y era una buena opción ya que viajamos ligeros, solo algo de ropa, el agua y comida, si uno quiere puede llevar su propia carpa. Y si, los comentarios se quedaron cortos, es un lugar hermoso, paradisiaco, pero deben tener cuidado no en todas las playas se puede nadar, el oleaje es muy fuerte en algunas de ellas, tienen que ir, no encuentro las palabras para describir esa sensación de tranquilidad y respeto que impone el mar. En Cabo San Juan hay un restaurante, había ledio que la comida era cara, los platos estan en promedio de 15mil pesos, pero son muy ricos, vale la pena; al día siguiente, luego de desayunar decidimos recorrer el sendero que desde Cabo San Juan hasta el puebito, no teniamos la intensión de avanzar mucho, el camino era muy similar a lo que habiamos visto y recorrido el dia anterior, en un sendero algo estrecho, rodeado de palmeras, de un momento a otro nuestro sendero se estrelló de frente con una gran via en la mitad de la selva, rodeada por rocas y como no había mas turistas delante nuestro, veiamos como las lagartijas muy grandes se escondian a nuestro paso, atencicón porque hay ranas venenosas, de las amarillas con negro, andubimos con cautela por el sendero maravillados con cada animal cada planta, hasta que un ser extraño empezo a vociferar a todo pulmón, un humano, argentino, luego de eso no vimos más animales, como no esperabamos llegar tan lejos no llevamos agua ni nada que comer, y no llevavamos calzado adecuado, por eso y solo por eso decidimos regresar a la carpa, alistar todo para regresar a la vida real, pero con lo que vimos y recorrimos fue suficiente. La montaña no se va, y hay que volver.

Las Tres Viejas - Sesquilé Cundinamarca

En viajes anteriores a Guatavita, desde la carretera, se ven los cerros tutelares del municipio de Sesquilé, navegando en varios portales encontré los mapas con las curvas de nivel, de toda la tierra... no están tan detallados como los del Agustín Codazzi para el caso de Colombia pero para efectos de orientarse están bastante bien, abajo encontrarán los links a estos recursos.

Con una altura promedio de 3300 mts, el cerro de las tres viejas es un páramo desolado con una dificultad media de acceso, luego de orientarme dentro del pueblo, partímos Ethan y yo hacia la montaña, él es el único que me sigue en estas aventuras que a muy pocos les gusta emprender.

Maleta al hombro y al lomo, con carpa, sleeping, aislantes, comida y agua, iniciamos la subida  entre algunas fincas y luego por la carretera destapada que sube hasta los tanques del acueducto de pueblo, allí seguimos subiendo, nos metimos por algunas fincas y la gente es realmente tranquila y amable, si se tiene en cuenta que uno esta invadiendo sus predios, así sea para pasar, siempre obtuvimos indicaciones del camino a seguir -Por toda la carretera destapada, pasando una casa amarilla muy bonita, luego hasta una casa blanca, por allí suba por la trocha que esta hacia la derecha, hacia la montaña.

Una vez en la trocha, el terreno siempre liso, fuimos caminando con mucho cuidado, por lo menos yo, Ethan tiene 4x4, roca a lado y lado de la trocha mas o menos de dos metros de alto, cubierta de musgo verde y ese olor a campo. En la subida encontramos a dos habitantes del municipio bajaban a caballo un señor y su hijo, no reportaron la presencia de nadie mas en la zona, luego de dos horas de camino finalmente llegamos al alto donde se salía de la trocha y a mano derecha el cerro de las Tres Viejas, y mano izquierda la cuchilla La Siberia, como siempre en la montaña el clima es incierto, y de un momento a otro una nube se poso sobre el alto, decidí que subieramos por la derecha, hasta donde alcanzáramos, hay un sendero ligeramente marcado en el suelo, y mi sorpresa fue grata cuando subiendo empezamos a ver frailejones unos bajitos a nivel del suelo y otros de mas o menos un metro de alto, al salirse del sendero el terreno se sentía como caminando en espuma, la vegetación se encontraba bastante abultada, allí llegamos hasta una antena de comunicaciones en la cima de la montaña, y empezó a llover, y a la visibilidad disminuyó bastante, por lo cual empecé a buscar un buen sitio para armar la carpa, no era un lugar apropiado allí, muchos frailejones y vegetación alta sin claros.

Bajamos de la antena hasta el alto, y subimos por la parte izquierda, luego de recorrer la cuchilla por unos minutos encontre el sitio adecuado, protejido por arbustos altos, y algo plano, allí armé la carpa y a descansar un rato.

Luego salimos a recorrer la cuchilla La Siberia, es increible la vista desde este lugar, al fondo el pueblo, mas allá el sur del embalse del Tominé. al norte las fincas y más montañas, quede impactado con los colores de la vegetación. Ethan me llevó por senderos como si en su memoria ya los hubiese recorrido, no había ni un alma en toda la zona, solo nosotros.

El agua fue una dificultad, en especial porque él toma mas agua que yo, en ese momento ya eran las 5.30 de la tarde, tenía la expectativa de encontrar algún pozo o riachuelo que bajara de la montaña pero no había nada, bajamos del páramo y seguimos caminando por la trocha finalmente encontré una finca donde pedí agua, ya eran las 6.00 y la luz del dia se nos estaba yendo, iniciamos el regreso a la carpa, cuando finalmente llegó la noche usé la lampara frontal, no habia luna llena y una nube oscura nos seguía con augurio de lluvia, al alumbrar al piso, veía dos punticos que reflejaban la luz, y al acercarme eran los ojos de lechuzas, luego llegando al páramo la oscuridad era total, la linterna frontal venia con poca batería, alcance a desorientarme una vez arriba, no encontraba la carpa parecía que ya la había pasado, o que ya no estaba en el lugar donde la había dejado. Ethan espantaba las lechuzas que nos seguían y guiaba el camino, aungustiado aveces lo llamaba y el volvía como diciendome, fresco por acá vamos bien. Finalmente el estaba allí sentado esperandome al lado de la carpa, lo abracé  le agradecí por haberme ayudado, es un perrazo, nos metimos sin pensarlo mucho, ya empezaba la lluvia, y así fué, toda la noche llovío, a eso de las dos de la mañana me desperté y nos acomodamos nuevamente para conservar el calor, importantísimo llevar buen sleeping o buenas cobijas, y aislante, el viento soplaba bastante fuerte, pero fue una buena noche para descansar y escuchar los sonidos del parámo.

A la mañana siguiente partimos a dar una ultima vuelta por la cuchilla, subí con la expectativa de ver el amanecer pero el cielo seguía gris, bajamos denuevo al alto y recorrimos otros caminos, luego regresamos y aprovechando unos rayos de sol puse a secar la carpa y los aislantes, ya estabamos listos para bajar de nuevo por la trocha, esta vez con mas cuidado, la lluvia intensa de la noche anterior había dejado todo el terreno mas liso aun, llegamos a la carretera, y aunque faltaba la mitad del camino ya sentia que habíamos regresado.

En las montañas al norte de donde acampamos, se ven unas paredes de roca, yo creo que de unos 10 a 20 metros de alto, me gustaría intentar escalarlas,  no las vi el día anterior porque la neblina no lo permitía, y en general toda la montaña presenta parades altas de roca, seguramente nunca nadie las ha escalado, lo que me gusta de estas salidas es que de esta manera se hacen mas nuestras las montañas, para conocerlas para cuidarlas, el montañismo no es necesario llevarlo a cabo en los alpes o en las cumbres de los andes chilenos, podemos hacer mucho con lo que tenemos.

Mapas con curvas de nivel

Volcán Cotopaxi - 9 horas en el Hielo

-Recuerda hacer algunas caminatas de aclimatación por el tema de la altura, en que ciudad vives?.

-Vivo en Bogotá, y antes he estado en sitios de gran altitud acá en Colombia.

-En que sitios?

-En el glaciar del pulpito del diabo, en el Cocuy,  está a mas o menos 5100 mts de altura, es posible subir y bajar en dos días?

-Si claro es posible.

Y así empezó mi viaje a Quito para contactarme con unos guias de alta montaña que me llevarían a la cumbre del Volcán Cotopaxi, a 5897 mts de altura, la tercera montaña mas alta de Ecuador, coronada por uno de los volcanes activos mas altos del mundo.

Todo en Ecuador me era tan familiar, me sentía en Chía o en Cota Cundinamarca, pero algo me dio un poco de envidia buena si es que eso existe, la entrada al Parque Nacional Cotopaxi, es un complejo turistico con batería de baños, tiendas de recuerdo y demás oficinas administrativas, muy diferente a lo que se puede ver en nuestros parques de alta montaña, donde hasta los refuguios han sido clausurados por el mal manejo ambiental, retomemos: la camioneta nos llevó desde Quito hasta el parqueadero del refugio José Rivas, conocí a Damian de Arizona y a Florian de Alemania, quienes serían mis compañeros de viaje en esta aventura, ellos también intentarían la cumbre del volcán con uno de nuestros guías.

Al llegar al parqueadero a 4700 mts de altura, descendimos de la camioneta y nos pusimos morrales al hombro y empezamos la caminata de una hora hasta el refugio a 4864 mts, increiblemente donde empieza nuestro anhelado y amado borde nieve en Colombia, es una caminata sabrosa, hay que hacerla sin afanes.

Cuando llegamos, el refugio estaba lleno, en un 90%, de guías y turistas casi todos ecuatorianos, había un par de extranjeros mas por ahi, el refugio es un sitio agradable limpio, hasta preparan hamburguesas, es una gran cabaña de dos pisos con baños suficientes en el interior y en el exterior del refugio, alistamos nuestra cama para esa noche y salimos a la montaña a hacer unas caminatas de aclimatación, nos equipamos de grampones, piolet, gafas de sol y bloqueador.

Luego de una noche dura, pasada por un mareo que nunca había sentido, literalmente como si estubiera borracho, tenía que poner mi pie sobre la colchoneta para hacer polo a tierra, descansé un poco y partimos a las doce de la noche. En medio de la oscuridad y mas arriba se veían las luces de las linternas frontales de otros grupos, desde que salimos nevó y toda la noche también, por lo cual la nieve estaba muy blandita, en ocasiones se hacía dificil seguir el paso de los guías.

 - Tu decides Ale, seguimos?

- Sigamos.

A eso de las 5 de la mañana, mi voluntad y mis fuerzas empezaron a flaquear:

- Puedo, o... no puedo?, a que vine? y si me devuelvo ahora?, y cuando me devuelva y en la comodidad del refugio ya no me sienta cansado, como me sentiré conmigo mismo?

Yo miraba mi chaqueta y toda estaba congelada, ahora era un carton duro, frio, congelado y pesado, la capota era otro casco de hielo encima del casco de escalada, tomé la desición de caminar una hora más hasta que amaneciera, con la esperanza que el sol me calentara un poco y disipara las nubes que nos rodeaban y se mejorara el clima, en ese momento cuando la oscuridad de la noche quedaba atrás, se veía una pendiente de unos 60 grados de nieve super blanda, lisa donde no se como subí y allí la cumbre del volcán, para mi mala suerte oculta por nubes, pero allí estaba el crater del volcán, inspiraba mucho respeto, las fotos de rigor y allí se cumplían 6 horas subiendo hasta los 5897 metros de altura.

Un apretón de manos con el guía, y las gracias a Dios y a Ecuador, y emprendimos el regreso, duro, duro, duro, siempre para mi ha sido mas fácil subir que bajar, inclusive en el pico del aguila en los Cerros Orientales de Bogotá, la nieve continuaba cayendo copiosamente, dunas y dunas de nieve, interminables, cada paso era una caida, con nieve hasta arriba de la rodilla, y caidas en grietas ocultas, fué increible el cansancio, y el pensamiento predominante era, no me puedo quedar acá, lo que en la noche era un caminto por la nieve, en el día mostraba la realidad, un puente de nieve con grietas a lado y lado, tres horas después de coronar la cumbre se logró el cometido, volver sano y salvo, excepto por la uña del dedo gordo del pie que aun sigue negra...

-Grande Colombia, lo lograste, que subiste, que bien.... y que bajaste hecho una mierda.

-Dios! casi que no, Jajaj si, hp, muy duro, hp...

Para más información de rutas, precios, y toda la logística visiten:

http://www.paypahuasi.com/pay/

Zona de Camping, en el Embalse de Tominé.

Aprovechando la temporada de vacaciones, intentando llegar a Suesca en la noche, en un momento en que la carretera estaba cerrada, tapada, escondida... por lo menos a nuestros ojos, decidimos tomar rumbo a Guatavita. la carretera es muy buena, la única parte cansona de pasar es saliendo de Sesquilé, la vía es angosta y llena de carros, y peatones que se bajan a la calle, ya va siendo hora de evolucionar, peatón al andén!

Esa noche pintaba despejada esperabamos ver las estrellas en el momento en que llegamos a Guatavita, es un hermoso pueblo colonial, me recordaba a los video juegos con temática de la edad media, sus casas blancas, calles empedradas, llena de caminos, tueneles, recovecos para recorrerla y explorarla.

Luego de las fotos y el recorrido de rigor, le preguntamos a un policia acerca de una zona de camping, nos dío unas indicaciones, que finalmente no seguimos y bueno... a las afueras del pueblo, encontramos un sitio muy chevere, es el patio de atrás de una casita de una familia habitante del municipio, por 10,000 pesos nos permitieron acampar esa noche allí, para contactar a los propietarios pueden hacerlo en el celular 313-268 6733 o 313-3094747, con la señora Fanny Peña.

En cuanto llegamos, empezó una lluvia suave, mientras armabamos una carpa nueva, entonces nos alcanzamos a mojar un poco, luego enclaustrados en la carpa, llovió desde las 8 de la noche a las 3 de la mañana, bastante duro, pero permanecimos secos gracias a la nueva carpa.

Al día siguiente iniciamos camino a una de las montañas cercanas al pueblo, una sibida un poco exigente ya que el terreno es bastante liso, en una de las paredes de la montaña se ve una cueva, ojalá algún día volvamos e intentemos un rapel hasta la entrada.

Acampando con mascotas

Esta entrada esta dedicada a aquellos campistas, trekkers, mochileros, escaladores, exploradores que viajan con sus mascotas a diferentes salidas de campo, y hablaremos específicamente de los perros.

Lo principal es que según las reglas de Cesar Millan, el perro sea equilibrado, o bueno mas o menos, por lo menos que responda al llamado de manera casi inmediata, lo cual nos asegura que podamos contar con la atención del perro en un momento de tensión donde sea importante que esté junto a nosotros, por ejemplo pasando por un puente colgante o paso peligroso.

Los perros entienden la naturaleza a un nivel que nosotros no, un ejemplo sencillo es la facilidad con la que ellos encuentran caminos en medio del monte, y otro cuando el sol esta en lo alto, el perro va a buscar de inmediato la sombra de arbustos cercanos, mientras tanto uno estará despistado sentado al rayo del sol, lo digo porque me ha pasado, y bueno lo importante es aprender de ellos; respecto al calor, es muy importante llevar agua para nuestros amigos de cuatro patas, una buena forma de premiar al perro luego de una larga caminata es dándole agua, la puede cargar el perro en un backpack o arnés, con su comida, y una toalla para secarlo o limpiarlo antes de entrar a la carpa o al carro de vuelta a casa.

Si te interesa adquirir equipo para mascotas no dudes en contactarme

Hay que prestar mucha atención a la cantidad de peso que carga nuestro amigo, no se puede exceder del 25% del peso del perro, por ejemplo un perro de 30 kilos debería cargar máximo 7.5 kilos, en total, y estos deberían estar balanceados 50/50 a cada lado, de ser necesario el humano deberá cargar parte del alimento que se le de al perro, por fortuna cuando un perro esta en el campo, por lo general corre, y brinca por todo el lugar, por lo cual vamos a dar menos comida de la habitual, para evitar que se genere una torción u otra afección estomacal, recomendado llevar sólo concentrado, evitar las latas, ya sea que las cargue el perro o el humano, es mucho peso extra y deben ser consumidas casi de inmediato, hay sobres de comida que pueden ser mas prácticos para llevar.

En la noche al momento de descansar, recuerda limpiar o secar al perro, ya que por lo general dormirá dentro de la carpa, o de su propia carpa si se tiene, la humedad en el su pelaje puede provocar hongos o infecciones, otra medida para asegurar la salud del perro es tener las vacunas al día, para evitar cualquier parasito como pulgas o garrapatas.

Al momento de nadar, no habrá problema, ellos saben como hacerlo lo llevan en el instinto, ya el resto es disfrutar de los senderos y el camping, de esta manera se hará mas fuerte el lazo entre tú y tu mejor amigo

Consideraciones con el medio ambiente al momento de acampar

1. No dejar basura en el campo luego de nuestro regreso a casa, hay que llevar bolsas para la basura y devolverse con ella y manejarla adecuadamente, lo que he visto en varias zonas de camping da vergûenza, y hay sitios que han sido cerrados por el mal manejo de basuras y desperdicios que hacen tanto los visitantes como los administradores.

2. Evite enceder fuegos, hágalo sólo de ser necesario, los campistas dedicados por lo general llevan estufas portatiles para calentar sus alimentos inclusive una adicional para calentar el aire dentro de la carpa en la noche.

Si está interesado en adquirir una estufa ultraliviana como esta, no dude en contactarme

3. Por favor, no ponga música a todo volumen, esto es una forma de contaminación (auditiva) y afecta a la vida silvestre del lugar, espantando aves y mamiferos pequeños, si quiere rumba el monte no es una buena opción se va a sentir incomodo.

4. Si no hay batería sanitaría, haga un huequito en la tierra, jeje es algo incómodo pero es la mejor manera de manejar esta situación que tarde o temprano se va a dar en una salida de un fin de semana o más días, lo mismo si viaja con su mascota. Entierre aquello.

5. Si se baña en una fuente de agua natural, no use jabón, solo aguita, y complemente con pañitos húmedos.

Acampando en el Neusa

En las afueras de Bogotá es relativamente fácil encontrar sitios para acampar, en lo personal siempre he preferido los bosques.

Bosque en el parque Embalse del Neusa

Un buen sitio para ir puede ser el Parque Embalse del Neusa, quedá a mas o menos hora y media de Bogotá, saliendo de la ciudad por la autopista norte, hay que llegar a zipaquirá y buscar la vía a Nemocón, luego se deben seguir las indicaciones del camino, que lo llevaran al Parque Rio Neusa, luego continuando por la misma carretera, finalmente llegará al Parque Embalse del Neusa.

Desafortunadamente el paso de camiones pesados dentro del mismo parque llevando madera ha deteriorado mucho la pequeña via sin pavimentar que rodea el embalse, pero bueno que eso no nos detenga. consideraciones al momento de acampar.

Hay muchas zonas para armar la carpa, una vez instalada, se puede recorrer el borde del embalse, hay algunas partes inundadas, pero es facil bordearlas acercándose a la carretera. hay un restaurante en la orilla occidental y otro en la oriental. 


También es un buen sitio para que las mascotas naden un rato, hay que tener cuidado ya que hay algunas partes donde el aceite de las lanchas se acumula y les puede hacer daño si se lo toman.

La caminata no es muy exigente, y hay una ruta que me gustaría realizar, algún día, que es subir una de las montañas que se encuentran en la sur occidental del embalse, según google earth desde allí se puede ver el embalse de tominé al occidente y todo el neusa al oriente.

Suesca - Acampando en Mitanni

En Agosto de 2014, lugo de haber ido por primera vez a la Sierra Nevada del Cocuy, y con ganas de volver a pisar el camino, acampar, caminar y ver cosas maravillosas, decidimos encaminarnos nuevamente a Suesca, con anterioridad habíamos planeado a donde ir, buscando en Internet encontramos una finca llamada Mitanni, abajo encontrarán el link a la página.

Salimos un poco tarde de Bogotá, y tomamos el camino a Suesca, que por ese entonces estaba cerrado por obras en las vías, (hoy también) ojalá el municipio se ponga las pilas con eso, no espanten al turista!, el turismo permite un crecimiento sostenible, tanto de los operadores turísticos como de las demás personas que se benefician de la plata que lleva el turista.

Llegamos en la noche, hasta las tiendas cerca a las rocas, (acá mas información acerca de las tiendas), y preguntamos cual era el camino a recorrer, para llegar a Mitanni, entonces, despues de las rocas, yendo hacía el pueblo, giramos a la derecha por el Punto de Información Turística. (PIT), y seguimos la carretera por unos 20 ó 25 minutos, allí finalmente llegamos a nuestro destino, durante el camino estuvimos siempre en contacto telefónico con Juan Carlos, el propietario de este lugar, un paisa muy amable que nos recibió con guarito en mano, a penas para el frío.

Descargamos maletas y caminamos a la zona de camping, que esta equipada con baños, aunque por esos días había racionamiento de agua en Suesca.

Lo primero, fue armar nuestra carpa, extender los aislantes y acomodar los sleepings, como no llevabamos tan buenos sleepings, llevamos cobijas.

Había que darle de comer a Ethan (Acá algunas consideraciones para acampar con mascotas), esto es algo que me gustó mucho, en la finca nos recibieron con perro y todo, son muy permisivos con lo que hacen los animales, persiguió patos, caballos, y todos contentos apenas para los que buscan un sitio Dog Friendly.

Luego de comer algo para el frío, había una familia de campistas cerca y nos invitó unos chorizitos con arepa, y luego nos tomamos el popular te de coca, que siempre llevamos y preparamos en nuestras salidas, lo consiguen en Galerías en Bogotá, o en cualquier tienda naturista, esa noche dormimos bastante bien, por alguna razón, no se por que, en esa parte de Suesca no hace tanto frío.

A la mañana siguiente, fuimos al restaurante, ya que el desayuno estaba incluido por la noche de camping, ya llenitos, nos devolvimos a la carpa y mientras Ethan mordia unos palos, nos dormimos ayudados por el calor que estaba haciendo, y eso que era época de invierno.

Mitanni ofrece una gran variedad de actividades, escalada, rapel, espeleología, dentro de la finca hay un canopi de cuatro estaciones que la recorre en toda su extensión, una opción interesante para los mas arriesgados, y en sus cercanías hay muchos sitios para andar, hay un bosque de pinos, praderas, desde las que se ve el embalse de Tominé, y uno de los secretos mejores guardados de Suesca, el valle de los halcones, un valle escondido entre dos muros de piedra, algunos de estos muros tienen chapas para instalar cintas expres. hemos ido varías veces y siempre hay cosas por hacer, es genial, algo que queremos intentar es acampar en este valle.

Acá les dejo el link para que se animen y encuentren mas detalles: http://www.mitanni.net/

La nieve!, Sierra Nevada del Cocuy - Final

A la mañana siguiente, ya secos (Ver que paso ayer), y con energía renovada, 4 de nosotros iniciamos la marcha hasta el borde nieve del glaciar del púlpito del diablo que se forma a los 4,800 metros de altura, salimos a las 6 de la mañana de la cabaña Sisuma, luego de subir una pequeña loma cerca de los tanques de agua, caminamos por el sendero durante una hora, es un sendero ondulado no presenta mucha dificultad, luego llegamos un punto donde se debe siempre ir hacía la izquierda, ya que si se va por la derecha se llega a un sitio conocido como el camino de los perdidos que está cerca a dos lagunas pequeñas, en la mitad de un valle de piedras.

Nos encontramos con dos letreros, el último indica que es prohibido el paso de caballos, vamos por buen camino, luego llegamos a un pequeño valle, conocido como el hotelito, a 4,200 metros de altura, y enfrente de nosotros, una ladera empinada donde apenas se ve el sendero, acá se sube por donde se pueda durante 45 minutos aproximadamente, en la cima de esta ladera se encuentra el alto del conejo, donde se puede bajar hasta la laguna grande de la sierra, pero eso será en otra ocasión, ya en el alto del conejo es relativamente fácil andar por las lajas, hasta el borde nieve. Como fuimos en Julio el día estaba opaco y el pulpito del diablo se escondía detrás de las nubes, hay que tener cuidado por que algunas grietas se tapan de hielo y aunque no representan riesgo de muerte si pueden causar una fractura o una lesión importante, caminamos en línea casi recta para llegar al borde nieve, luego de recorrer las lajas por casi una hora finalmente llegamos al borde nieve. Y por obra de la naturaleza las nubes que nos acompañaron ese día, se fueron y por fin allí la nieve. de regreso nos tardamos el mismo tiempo, para un total de 6 horas caminando, luego una hora adicional para encontrarnos con el señor que habíamos contratado para llevarnos de vuelta al pueblo, donde nos esperaba la flota para regresar a Bogotá con los recuerdos de una de las mejores experiencias de mi vida.

La nieve!, Sierra Nevada del Cocuy - Parte 3

Luego de armar las carpas (Llegada a Sisuma), nos dedicamos a recorrer el campamento Sisuma, ver las lagunas cercanas, y adaptarnos a la altura, un buen te de coca, y a dormir, el cielo estaba completamente despejado esa noche y logramos ver mas estrellas que nunca antes, ese cielo tan abierto sin nosotros advertirlo nos auguraba muchas sorpresas al día siguiente.

Al amanecer del segundo día, decidimos ir a la Laguna de la Plaza, allí no mas..., y emprendimos la marcha, por el camino nos encontramos con la laguna Cuadrada, la Atravesada, y la Parada, ahora en la base de las montañas que se erguian ante nosotros se oscureció el cielo, y empezo a caer una lluvía, suave, pero constamte, luego desde allí subimos por un sendero escondido, conocido como el paso del Cusirí, un paso de montaña que es el límite entre Boyacá y Arauca a 4400 metros de altura, esta subida fue una caminada muy dura, creo que la más dura que hice en mi vida hasta ese momento, y la bajada era un zig-zag que se extendía hasta muy abajo, por la ladera suroriental, la lluvia menguo un poco y en la orilla de la quebrada Calichal encedimos la estufa y tomamos algo caliente, pero el clima  no nos dió tregua y continuamos a traves de un valle de fraijlejones muy hermoso, luego de agotar nuestras energías empezamos a subir por un camino mas rocoso, y al llegar a la parte mas alta, la neblina no nos permitia ver a profunidad todo el camino, apenas y alcanzabamos a ver un sitio conocido como patio bolas, desde allí, bajando a una hora de camino encontraríamos la Laguna de la Plaza, que surguió a raiz del retroceso del glaciar, y donde en los años 40 se podía ver icebergs flotando en ella. 

Nuestros acompañantes tenían la ropa entrapada, algunos llevabamos prendas de lana, sacos, calentadoras, yo un par de guantes, que estaban entrapados y frios y lo que en el valle de los frailejones que habíamos pasado hace unos minutos atrás ahora era una ventisca con agua y hielo, la naturaleza no nos dejó pasar, y cuando la naturaleza dice algo hay que escucharla, así que no logramos llegar y emprendimos el camino de vuelta, con la tempestad que nos seguía, llegamos a la base de la cara suroriental para llegar al alto del cusirí, pero lo que habia sido una bajada mas o menos rápida ahora era una escalera sin fin, y para este punto el bocadillo que habíamos llevado se había acabado. el viento era tan fuerte que si prendíamos la estufa para calentar algo de tomar esta se apagaba no teníamos como resguardar la llama, y así transcurrió la subida, y paradójicamente mientras subíamos el clima mejoró, luego de coronar la cima del paso y empezar a bajar ahora por la cara noroccidental, toda la lluvia que había caido se escurría por el sendero que nos llevo hasta arriba la primera vez, asi que preferimos apresurarnos y no tener más sopresas.

Luego, en el páramo, la cabaña se nos hacía lejana, finalmente llegamos, toda la ropa completamente mojada, las botas también, nos acomodamos en la chimenea de la cabaña y no supe mas de mí, hasta la mañana siguiente.

- Y hasta donde fueron?- Nos preguntó la persona que atiende en la cabañana. 

- Pasamos el alto del Cusirí. 

- Huy pero con este clima? si les hubiese pasado algo, nadie los iba a sacar de allá.

Parte Final

La nieve!, Sierra Nevada del Cocuy - Parte 2

Luego de serpentear durante una hora (Entérate aquí de cómo llegamos a este punto) por la carretera en buen estado en la mayoría de sus tramos, empezamos a ver a lo lejos, pero mas cerca que nunca lo que tanto aguardábamos, las cumbres nevadas de la sierra.

 Legamos a la entrada del parque, y tubimos que bajarnos, para mostrar nuestras identificaciones y las boletas de ingreso que nos habían dado en la oficina de parques nacionales en el pueblo. luego volvimos a la buseta y seguimos avanzando por unos cuantos metros más, y allí en un punto llamado los Herrera, nos dejó el señor Pedro, con la promesa de regresar por nosotros en dos días, a las 6 de la tarde.

Una parte del mapa que nos dieron en el pueblo

Cuando descendimos de la buseta ya eran las 8 de la mañana, el aire era frío, y se sentía un ardor al respirar profundamente, estiramos lar piernas, y maleta al hombro, ¿recuerdan las latas que llevamos desde Bogotá? aquí ya pesaban; importantísimo dejar los artículos más pesados cerca de la espalda y abajo en la maleta, y los mas liviamos arriba, de esta manera el centro de gravedad del caminante con la maleta puesta no cambia mucho, y de esta manera se evita un esfuerzo innecesario y posibles caidas por perdida de equilibrio.

La mona y Oscar, nuestro guía.

Nuestro rumbo era ahora la cabaña Sisuma, al rededor de una hora de camino a una altura promedio de 3900 metros, fuimos por un sendero ancho donde antes pasaban caballos, ya no los permiten, bien!, desde que sea en procura de preservar el parque, fue necesario rodear unas zonas inundadas, pero nada complicado.

Luego cuando las piernas no daban más por la falta de costumbre de cargar tanto peso y a esa altura, llegamos a la zona de camping Sisuma.

Allí armamos nuestras carpas. Siguiente>

La nieve!, Sierra Nevada del Cocuy - Parte 1

No puedo recordar cual fue el día o en que momento y porqué decidí que quería ir al Cocuy, tal vez fue un poco de todo: las historias de quienes habían ido, las ganas de viajar, ver la nieve antes que el glaciar se descongele por completo.

Inicialmente sólo iríamos dos personas, pero una cosa llevo a la otra y en total salimos 8 personas del terminal del Salitre en Bogotá un viernes en la noche, sólo la flota los Libertadores prestaba el servicio, el pasaje nos costó $ 45,000 pesos, estabamos full cargados, yo llevaba mi maleta de 55 litros, con sleeping cobija, carpa para 3 personas, aislante, ropa de cambio, y la ropa que llevaba puesta, ya habíamos mas o menos aprendido lecciones de otras salidas respecto a la cocinada, llevamos una estufa ultraliviana que funciona con gas propano, el gas se puede adquirir en diferentes tiendas en Bogotá, pero llevabamos latas... pollo, carne, incluso la lata que viene como si fuera frijolada, otras de jamoneta y jamón, cargando la maleta desde la casa, hasta el bus, luego hasta el terminal del Salitre me iba muy bien, pero eso cambiaría al día siguiente, luego les contaré por qué.

Entrando en detalle de la indumentaria: camiseta, buzo de polartec, jean (mala idea), guantes que compré de afán esa tarde (de lana, mala idea),  pasamontañas de polartec, botas para trekking, medias gruesas para trekking, luego de una larga caminata los pies lo agradecerán ya que por muy buenas que sean las botas terminarán incomodando por la dureza de la suela, y chaqueta impermeable, con esto me sentía mas que listo, hay otros artículos que iré describiendo párrafo tras párrafo.

El viaje, fue un poco tortuoso, decidimos viajar de noche para poder descansar, pero la ansiedad de llegar y conocer no me dejaron dormir, siempre me pasa... recorrimos muy desde el centro del departamiento de Cundinamarca, atravesando casi todo el departamento de Boyacá, el viaje duró al rededor de 10 horas, y finalmente a eso de las 6 de la mañana del sábado llegamos al casco urbano del municipio del Cocuy.

Bajamos de la flota, y sacamos las maletas de la bodega, tip para la próxima ponerle los rain cover a las maletas ya que llegaron llenitas de tierra de todo el camino, tomamos un desayuno rápido, y compramos agua en bolsa para llenar nuestros camellbak (los conseguimos baratos en la carrera 24 con 51), no tiene sentido traerse el agua desde Bogotá, durante 10 horas es posible que se rompa y se moje todo el contenido de la maleta. Es necesario registrarse en la oficina de Parques Nacionales que está dentro del pueblo, y pagar el ingreso, así como un seguro, que bueno, finalmente deberían reevaluar el sentido de dicho seguro y como usarlo en caso de necesidad, y ¿si uno paga el ingreso no debería este cubrir en alguna medida cualquier eventualidad? finalmente se pago todo lo que se tenía que pagar allí, mas o menos $ 25,000 el ingreso y otro tanto el seguro, uno de los compañeros que nos serviría de guía contacto a un señor Pedro que nos subiría hasta la entrada del parque, y un poco más adelante por la cabaña del guardabosques, hasta un sitio conocido como los Herrera, pagamos a $10,000 pesos el pasaje de ida cada uno, le pagamos al señor el pasaje de vuelta de una vez, acordando el día y la hora en que nos debía recojer para llevarnos al pueblo, también con él enviamos la plata de los pasajes de vuelta a Bogotá $50,000; después de registrados, maletas a la buseta y emprendimos el viaje a la entrada del parque.

"Si no quieres enredarte con esta logística siempre puedes ir con una empresa experta, en este caso con  Salidas de turismo científico y turismo sostenible".

Continua leyendo la segunda parte de esta aventura aquí